سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بررسی تفاوت آبگرمکن دیواری و ایستاده مخزن دار

در انتخاب بین آبگرمکن دیواری و زمینی عوامل مختلفی مانند جمعیت خانواده و میزان آب گرم بهداشتی مورد نیاز دخیل می باشد. همچنین نکته ی مهمی که در انتخاب یک آبگرمکن مناسب، که تخصصی تر است حجم ذخیره آن می باشد.

تفاوت آبگرمکن مخزن دار و بدون مخزن چیست؟

بیشتر خریداران بر این باورند که آبگرمکن مخزن دار بهتر و قوی‌تر می باشد در صورتی که اینطور نیست.

در واقع یک آبگرمکن مخزن دار دارای دبی آب کمتری نسبت به آبگرمکن فوری بدون مخزن است به زبان ساده تر می توان گفت که، توان انتقال حرارت به دآب در آبگرمکن لحظه‌ای بیشتر از آبگرمکن مخزن دار است این تفاوت زمانی قابل درک است که دو دستگاه آبگرمکن مخزن دار و دیگری بدون مخزن به دو عدد شیر که کاملا باز هستند متصل شود.

در ابتدا دمای آب خروجی از شیر در هر دو ثابت است اما بعد از چند دقیقه دمای آب گرم خروجی که از آبگرمکن مخزن دار خارج میشود افت می‌کند چرا که آب گرم داخل مخزن مصرف شده و آب سرد جایگزین می‌شود.

 

به زبان ساده تر می توان گفت که زمان گرم کردن حجم ثابتی از آب در آبگرمکن مخزن دار بیشتر از آبگرمکن دیواری است این مقایسه صرفاً جهت انواع آبگرمکن گازی ایستاده و دیواری است.

آبگرمکن های ایستاده به دلیل داشتن مخازن بزرگ حتی در هنگام قطع شدن آب، آب گرم بهداشتی در دسترس دارد. همچنین آبگرمکن زمینی به دلیل حجم زیاد فضای زیادی را اشغال می کند بنابراین استفاده از آبگرمکن دیواری در مکان هایی با متراژ کم توصیه می شود.

از معایب آبگرمکن های ایستاده میتوان به اتلاف انرژی اشاره نمود زیرا آبگرمکن آب را گرم کرده و اگر مصرف نشود پس از مدتی گرمای آب از دست می رود که این  یعنی هدر رفتن برق یا گاز.

در صورتیکه آبگرمکن های دیواری، تنها آب مورد استفاده ی شما را گرم می نماید و بطور کلی دارای بازدهی بالاتری می باشد و منبع آبگرم بی پایانی را برای شما فراهم می کند.

از آنجایی که آبگرمکن دیواری بدون مخزن آب است، احتمال نشت آب به بیرون از بدنه، در آن بسیار کم است. در صورتیکه این احتمال در آبگرمکن مخزن دار ایستاده بسیار بالا است. از دیگر ایرادات این نوع آبگرمکن ته نشین شدن املاح معدنی آب، داخل مخزن است.

نکات قابل توجه برای انتخاب آبگرمکن

  • اطمینان از مجهز بودن به شیر و کلید حرارتی.

  • داشتن برچسب انرژی و استاندارد ملی

  • برخی از مدل های آبگرمکن موجود در بازار دارای قابلیت آب گرم فوری می باشند. در هنگام خرید به آن توجه نمایید.

  • برای داشتن آب‌گرم بطور پیوسته، آبگرمکن‌هایی با مخزن بزرگ و نوع‌ دیواری با ظرفیت‌حرارتی‌بالا انتخاب نمایید.

  • در صورتی که  فشار‌آب ساختمان پایین است، آبگرمکن‌هایی با فشار پایین را در نظر بگیرید.

  • اگر آبگرمکن را برای جایی مثل ویلا استفاده می کنید. خرید آبگرمکن‌های جرقه‌ زن بدون‌ شمعک گزینه مناسبی است.

  • به گارانتی آبگرمکن توجه کنید.

  • توجه به اینکه دستگاه دودکش دارد یا بدون دودکش است.

  • اندازه آبگرمکن را با توجه به فضایی که برای آن در اختیار دارید، انتخاب کنید.


نحوه عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی یک سیستم فشار غیر مستقیم است که در آن دو محیط از کنار یکدیگر عبور می کنند و تا آنجا که ممکن است با یک دیواره نازک از هم جدا شده اند ، بنابراین اگر اختلاف دما وجود داشته باشد ، بدون مخلوط شدن فرآیند ، به طور متقابل تبادل گرما می کنند.

یک محیط از طریق محفظه پوسته و محیط دوم از طریق محفظه لوله عبور می کند. جریان از طریق محفظه پوسته توسط بافل کنترل می شود و اجازه می دهد تا حد امکان جریان عرضی به لوله ها برسد. شکل و فاصله بافل ها با برنامه سازگار است. 

بسته به مصلحت ، سرعت و افت فشار ، جریان از طریق محفظه لوله توسط یک گذر یا چند پاس انجام می شود.

به استثنای تلفات تابشی ، مقدار گرمای ورودی همان مقدار گرمای خروجی است.

با این وجود، تبادل گرمای کارآمد تنها در صورت وجود اختلاف دما کافی امکان پذیر است. هرچه اختلاف دما بیشتر باشد ، سطح انتقال حرارت مورد نیاز نیز کوچکتر است. این امر باعث می شود طراحی دستگاه جمع و جور امکان پذیر باشد.

مبدل حرارتی پوسته و لوله

  • مبدل حرارتی پوسته و لوله ( WTS ) برای محیطهای تک فاز (گاز / مایع) و همچنین چگالش مواد خالص

  • کندانسورهای ماده خالص با منطقه گرمایش بیش از حد ، منطقه چگالش و منطقه خنک کننده. ( KOND )

  • اواپراتور / مواد خالص ( VERD )

  • بخاری با جریان الکتریکی گرم شده

  • برنامه ای برای تجزیه و تحلیل ارتعاش بسته نرم افزاری لوله طبق پروفسور Gelbe (GV)

عملکرد مبدل حرارتی 

عملکرد کلی یک مبدل حرارتی انتقال گرما از یک سیال به سیال دیگر است. جز component اساسی یک مبدل حرارتی را می توان به عنوان لوله ای مشاهده کرد که یک مایع از آن عبور می کند و مایع دیگری از خارج جریان دارد. بنابراین سه عملیات انتقال حرارت وجود دارد که باید توصیف شوند:

  • انتقال حرارت همرفتی از مایع به دیواره داخلی لوله

  • انتقال گرما رسانا از طریق دیواره لوله

  • انتقال گرما همرفتی از دیواره لوله خارجی به مایع خارج.

عملکرد انتقال حرارت یک مبدل حرارتی حاصل اختلاف میانگین دمای لگاریتمی ، سطح انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت است. دومی تا حد زیادی توسط مشخصه جریان رسانه ها ، یعنی توسط ویژگی های طراحی تعیین می شود.

از طرف دیگر ، تامین کننده مبدل های حرارتی باید از نظر کاربرد خصوصیات ترمودینامیکی محیط های ویژه در فشارها و درجه حرارت های مربوطه ، مهارت کاربرد گسترده ای داشته باشند. این امر همچنین در مورد فاکتورهای رسوب و سازگاری مواد نیز صدق می کند.

محاسبه و طراحی مبدل های حرارتی FUNKE با برنامه های پیشرو در سراسر جهان (به عنوان مثال HTRI ، م Institute سسه تحقیقات انتقال حرارت ، ایالات متحده آمریکا) و با نرم افزار توسعه یافته داخلی ، که قبلاً در سراسر جهان استفاده می شود ، انجام می شود.


دیگ بخار یا بویلر چیست؟

دیگ بخار یا بویلر (به انگلیسی: Steam Boiler) عبارت است از یک مخزن بسته که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید می‌شود. داخل دیگ بخار شامل دو بخش طرف آتش و طرف آب است. سطح گرمایی دیگ بخار به مجموع کلیه سطوح در طرف آتش دیگ بخار اطلاق می‌شود. تمام بخش‌های داخلی و تحت فشار یک دیگ بخار از آلیاژهای آهنی ساخته می‌شوند. دیگ‌های بخار از نظر نوع جنس به دو دسته چدنی و فولادی تقسیم‌بندی می‌شوند. دیگ بخار چدنی برای تولید بخار کم فشار ساخته می‌شود و به همین دلیل بیشتر در مواردی نظیر سیستم‌های گرمایش مرکزی استفاده می شود. اکثر دیگ‌های بخار از نوع فولادی هستند.

انواع دیگ بخار

  • دیگ‌های لوله آبی (به انگلیسی: water-tube boiler)

در بویلر نوع Fire tube لوله‌های جریان که از مقداری لوله موازی و متصل تشکیل شده در معرض گازهای حاصل از کوره قرار داده می‌شوند. سپس لوله‌ها از میان بدنه بویلر که آب تغذیه را هم شامل می‌شوند گذر می‌کنند که در نتیجه توسط آب پوشیده می‌شوند.

  • دیگ‌های لوله آتشی (به انگلیسی: fire-tube boiler)

در یک بویلر نوع Water tube شرایط برعکس نوع Fire tube است.

دیگ لوله آبی

همگام با توسعه صنعت در قرن گذشته، استفاده از دیگهای بخار با فشار بالا ضرورت پیدا کرد و بنا به دلایلی، گاهی نیز انفجارهای مصیبت باری به همراه داشته‌است. آن روزها دیگ‌های بخار شامل ظروف تحت فشار با قطرهای زیادی بود که تحت فشار داخلی، دچار تنشهای انبساطی در دیواره‌های این ظروف می‌گردید. مقدار این تنش به نام تنش حلقه‌ای معروف است. بهترین راه برای جلوگیری از بروز این مشکل کاهش قطر ظرف تحت فشار است که این امر اساس کار دیگهای لوله– آبی است. در این دیگ‌ها آب، درون لوله‌ها جاری است و گازهای داغ در سطح خارجی لوله‌ها جریان دارند. دیگ‌های لوله آبی متشکل از ظروفی به نام درام هستند که توسط لوله به یکدیگر متصل شده‌اند. آب در درون لوله‌ها گردش کرده و گازهای داغ از اطراف لوله‌ها عبور می‌کنند. مهم‌ترین مزیت دیگ‌های لوله آبی آزادی در افزایش ظرفیت ساخت آنهاست. دیگ‌های لوله آبی می‌توانند تا ظرفیت نیم تن در ثانیه بخار با فشار 160 اتمسفر و دمای550 درجه سانتی‌گراد تولید کنند. البته دیگ‌های لوله آبی به صورت پکیج و در ابعاد کوچک‌تر نیز ساخته می‌شوند که در صنایع نفت و پتروشیمی کاربرد فراوان دارند.

در ظرفیت های بالاتر از 20 مگاوات از انواع دیگ بخار لوله آبی (واترتیوب) استفاده می شود. در این نوع دیگ بخار ، آتش لوله های آب را احاطه کرده و سبب گرمایش آب و تبخیر آب داخل لوله ها می شود؛ بخار حاصله در محفظه بالایی در نظر گرفته شده جمع شده و به مصرف می رسد.[1]

دیگ لوله آتشی

این نوع دیگ‌های بخار معمولاً، شامل بدنه اصلی، صفحه - لوله‌های جلو و عقب، کوره و اتاقک برگشت می‌باشد که پس از مونتاژ و جوشکاری ابتدا کامل مورد آزمایش‌های غیر مخرب (پرتونگاری، اولتراسونیک، مایع نافذ و…) قرار گرفته و سپس عملیات تنش‌گیری آنها در کوره مخصوص انجام می‌گیرد.

منبع : ویکی پدیا


پدیده دوده زدن رادیاتور

پدیده دوده زدن رادیاتور

افرادی که از شوفاژ استفاده میکنند اغلب از دوده زدن رادیاتور به دلیل سیاه شدن دیوارهای مجاور، سقف و پرده های نزدیک به رادیاتور شکایت دارند، البته این مشکل در محل خروج هوا از دریچه های توزیع هوای سیستم تهویه مطبوع با هواساز، بخصوص در گرمایش نیز وجود دارد، مکرراً این سوالات مطرح میشوند که اگرسوخت در دیگ شوفاژ سوزانده شده و دود حاصله هم از دودکش خارج می شود پس چرا رادیاتورها دود میزنند؟ آیا در لوله ها و رادیاتورها دود جریان دارد؟ یا نکند دود ناشی از احتراق همراه هوای خروجی از هواساز به اتاق وارد میشود! 

در پاسخ باید گفت خیر! دود در گردش و جریان نیست بلکه این هوای کثیف و آلوده است که با عبور از لابلای پره های رادیاتور و گرم شدن در برخورد با محیط مجاور ( دیوار، سقف، پرده و ... ) اثر سیاهی بر جای میگذارد و در نقاطی که هوا به گرد و خاک آلوده است، اثرات گرد و خاک کاملاً مشاهده می شود، چنانچه هوا صد در صد خالص و عاری از آلودگی باشد مسلماً این سیاهی دیده نخواهد شد. 

برای اینکه دلیل این امر بهتر روشن شود باید به یونیزاسیون و مثبت و منفی شدن ذرات هوا در اثر حرارت اشاره نمود، هنگامیکه هوای آلوده به ذرات مختلف ( از قبیل دوده، خاک و غیره ) از لا به لای پره های رادیاتور عبور نموده و گرم میشود، انرژی جنبشی پیدا کرده و نتیجتاً برخورد ذرات و مالش آنها با یک دیگر بیشتر میشود، همچنانکه مالش یک جسم که ربایی روی پارچه موجب باردار شدن جسم و جذب بعضی از ذرات به آن میشود، مالش ذرات هوا به یکدیگر نیز باردار شدن آنها را سبب میگردد، مقداری از این ذرات باردار پس از تمامی با دیوار، پرده و غیره به آنها چسبیده و به تدریج سیاهشان میسازند، این کل ماجراست.

راه های عملی برای جلوگیری از سیاه شدن دیوار و اجسام اطراف رادیاتور

برای جلوگیری از سیاه شدن دیوار و اجسام اطراف رادیاتور، راههای عملی عبارتند از: 

  1. بکارگیری فیلترهای با راندمان بالا در هواساز و فن کویل 

  2. استفاده از فیلتر رادیاتور که عبارت از پارچه نمدی مخصوصی است که روی دیوار نصب میشود و حدفاصل رادیاتور و دیوار را نیز پوشش می دهد. این فیلترها قابلیت جذب ذرات معلق در هوا را داشته، و قابل شستشو میباشند، ضمناً روی راندمان حرارتی رادیاتور تاثیر منفی عمده ای نمیگذارند. 

  3. فاصله دادن رادیاتورها از دیوار تا حدامکان، این فاصله برای رادیاتورهای کم عرض حداکثر تا 15 سانتیمتر میباشد، رادیاتور های پنلی از این امتیاز برخوردارند. 

  4.  کابینت های چوبی دکوراتیو تاثیر بسزایی در کاهش راندمان حرارتی رادیاتور دارند به خصوص اگر در سر راه هوای ورودی به کابینت، فیلتر نیز قرار داده شود، در صورت استفاده از کابینت باید چند درصد به تعداد پره های محاسبه شده برای رادیاتور اضافه نمود. 

  5. کاهش دمای آب ورودی به رادیاتور که نتیجه آن کم شدن دمای هوا و نقصان انرژی جنبشی ذرات معلق درهواست. 

  6. پرهیز از بازکردن بی مورد پنجره ها و درها و به عبارت دیگر کاهش میزان ورود هوای آلوده، البته ورود مقدار معینی هوای تازه، مطابق طرح، ضروری است.

  7. انحراف هوای گرم شده از بالای رادیاتور، بطوریکه برخورد چندانی با دیوار، پرده و غیره نداشته باشد، این مورد در بعضی از انواع رادیاتور رعایت شده است. 

  8. تمیز نگهداشتن محیط داخلی ساختمان، بخصوص لوازم و اثاثیه


نحوه سرویس رادیاتور شوفاژ

رادیاتور گرمایشی یک تنظیم کننده گرما است که در آن یک مایع داغ در آن گردش می کند و گرمای حاصل از تابش و انتقال آن را به هوای محیط منتقل می کند. شکل غالباً پیچیده آن به گونه ای طراحی شده است که فضای گرم را در تماس با هوای محیط و انتشار گرما را به حداکثر می رساند.

در این مقاله میخواهیم به نحوه تعویض رادیاتور ها بپردازیم:

خاموش کردن منبع آب

اولین قدم شما خاموش کردن گرمایش مرکزی است و اجازه می دهد آب موجود در سیستم خنک شود. بعد دریچه ها را در انتهای رادیاتور یا حوله حوله مرتب کنید:

در یک انتها شیر کنترل دستی است که گرما را خاموش و خاموش می کند.

با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت ، این کنترل را به حالت خاموش تبدیل کنید. اگر سوپاپ ترموستاتیک دارید ، مطمئن شوید که آن را خاموش کرده اید و فقط به تنظیم یخ زدگی نیست.

در انتهای مخالف رادیاتور یا ریل حوله ای دریچه ای است که جریان را از طریق سیستم کنترل می کند. این شیر قفل شونده است.

شیرهای اصلی روی رادیاتور

از درپوش محافظ استفاده کنید. قطعه بالا مربع مربع را تا حد امکان با آچار قابل تنظیم بپیچید.

شیر کنترل اصلی را ببندید

تعداد چرخش های مورد نیاز را بشمارید ، زیرا هنگام تعویض رادیاتور ، شیر باید با همان مقدار باز شود.

تخلیه رادیاتور قدیمی

یک کاسه یا سطل را زیر شیر کنترل دستی قرار دهید.

بدنه شیر را با یک آچار قابل تنظیم چنگ بزنید. آن را ثابت نگه دارید در حالی که از آچار دیگر استفاده می کنید تا مهره ای که به راحتی وصل می شود این شیر را به قطعه آداپتور پیچیده شده در رادیاتور شل کنید.

رادیاتور را با شل کردن دریچه هواگیری تخلیه کنید

 

حال باید رادیاتور هوا را خالی کنید تا خلاء درون آن شکسته شود و اجازه دهید آب از شیر کنترل خارج شود. این کار را با باز کردن شیر هواگیری در قسمت بالا با کلید رادیاتور انجام دهید.

دریچه هواگیری را با کلید رادیاتور ببندید

 

یک حوله را زیر دریچه هواگیری نگه دارید تا هرگونه قطره چربی گیر کند.

آب را از انتهای شیر کنترل رادیاتور تخلیه کنید تا جریان متوقف شود.

اشاره مفید ...

لوله کشی مربوط به لوله کشی توسط تعدادی از مقررات ایمنی پوشانده شده است. اگر در مورد آنها مطمئن نیستید ، با یک لوله کش حرفه ای صحبت کنید.

 از بین بردن جرم داخل رادیاتور قدیمی

پس از تخلیه رادیاتور ، مهره ای را که شیر قفل شونده را به آداپتور موجود در رادیاتور متصل می کند ، خاموش و خنثی کنید.

ممکن است مجبور شوید لوله ها و دریچه های گرمایشی مرکزی را به بیرون فشار دهید تا اتصالات آزاد شود. اما مراقب باشید که آنها را خم نکنید!

شیرها و لوله ها را به بیرون فشار دهید تا اتصالات آزاد شود

 

رادیاتور را به سمت بالا بلند کنید تا آن را از براکت های دیواری جدا کنید. برای این کار احتمالاً به کمک احتیاج دارید.

رادیاتور خالی را از براکت های دیواری جدا کنید

 

دریچه را با کلید رادیاتور ببندید.

معمولاً مقداری آب در قسمت پایین رادیاتور یا حوله حوله شما باقی می ماند ، بنابراین آن را به یک طرف خم کنید و این را درون یک سطل تخلیه کنید.

ممکن است آب کثیف باشد ، بنابراین رادیاتور را روی حوله های قدیمی یا ورق ها قرار دهید.